Fissare correttamente i pannelli di gesso rivestito, comunemente chiamati cartongesso, è il passaggio decisivo per ottenere pareti e controsoffitti planari, solidi, durabili e pronti per le finiture. Che tu stia realizzando una nuova tramezza, rivestendo una muratura irregolare o chiudendo un controsoffitto tecnico, la qualità del risultato dipende da una sequenza di scelte coerenti: la struttura su cui fissare i pannelli, il tipo di lastre, gli interassi, le viti e il loro posizionamento, i giunti e i profili di rinforzo, le attenzioni per acustica e resistenza al fuoco, la preparazione e le condizioni ambientali. Una guida pratica deve quindi partire dalla progettazione, attraversare l’installazione e toccare la fase di stuccatura, evidenziando gli errori da evitare e i dettagli che fanno la differenza.
Scelta del sistema e delle lastre
La prima decisione riguarda se fissare le lastre su orditura metallica o lignea, oppure incollarle direttamente a una muratura con adesivo specifico. Le orditure metalliche in profili zincati sono lo standard per pareti e controsoffitti interni perché garantiscono precisione, stabilità dimensionale e resistenza all’umidità e alle deformazioni. Le strutture in legno si impiegano in ristrutturazioni o contesti particolari, ma richiedono legname stagionato e controlli più severi. L’incollaggio diretto alla muratura con adesivo a base gesso è una soluzione rapida per rivestimenti interni quando la parete è sana e sufficientemente planare o quando si vuole limitare la perdita di spazio.
La scelta delle lastre dipende dall’ambiente e dalle prestazioni richieste. In ambienti asciutti le lastre standard sono adeguate, mentre in bagni, cucine o locali umidi sono preferibili lastre idro (riconoscibili dal colore verde) con ridotto assorbimento d’acqua. Per esigenze di resistenza al fuoco si usano lastre a base additivata (spesso di colore rosa o grigio con marcature specifiche), da impiegare all’interno di sistemi certificati. Per migliorare l’isolamento acustico si possono adottare lastre densificate o accoppiare doppie lastre con intercapedine isolata. Lo spessore varia in funzione dell’applicazione: 12,5 mm è lo spessore più comune per pareti e contropareti, 15 mm è frequente per controsoffitti o sistemi a maggior massa, 9,5 mm si usa in situazioni di minor carico o per superfici curve.
Tracciamento e preparazione della struttura
Una parete in cartongesso parte da un tracciamento preciso. A pavimento e a soffitto si individuano le linee di guida con laser o filo tracciante, si applica una banda resiliente o acustica sotto le guide per ridurre ponti acustici e trasmissione di vibrazioni, quindi si fissano le guide con tasselli idonei al supporto a interassi regolari. Nei controsoffitti si posizionano pendinature e profili portanti secondo lo schema del produttore, rispettando la portata e la distanza massima tra sospensioni.
I montanti verticali per pareti si inseriscono nelle guide con passo tipico di 600 mm da asse a asse se la lastra è larga 1200 mm, in modo da avere i bordi delle lastre sempre su montante. In caso di doppio strato di lastre si può mantenere lo stesso interasse ma sfalsare i giunti. Attorno a porte e finestre si raddoppiano i montanti di spalla e si inseriscono traversi di irrigidimento per evitare fessurazioni. Nei controsoffitti, i profili secondari hanno interassi più fitti (400–500 mm) in funzione dello spessore della lastra e dei carichi.
Prima di chiudere, è saggio prevedere rinforzi in corrispondenza di futuri carichi sospesi come pensili, sanitari o televisori. Pannelli di OSB o ulteriori profili trasversali posti all’interno dell’intercapedine forniscono punti di fissaggio robusti e danno libertà durante l’arredo.
Posizionamento delle lastre e orientamento
Le lastre si possono posare in verticale, con il lato lungo parallelo ai montanti, o in orizzontale, con il lato lungo ortogonale ai montanti. L’orientamento dipende dall’altezza del locale, dalla posizione dei giunti e dalle specifiche del produttore. In pareti domestiche con altezza standard, la posa verticale riduce il numero di giunti orizzontali e semplifica la stuccatura. Nei controsoffitti le lastre si posano sempre con il lato lungo perpendicolare ai profili portanti per distribuire il carico.
È importante sfalsare i giunti tra i due lati della parete e tra strati nel caso di doppia lastratura, così da evitare allineamenti che diventano linee di debolezza. I giunti devono terminare su un montante o su un profilo, non “a mezz’aria”. I bordi assottigliati di fabbrica sono progettati per accogliere nastro e stucco; i bordi tagliati in cantiere vanno rifilati e smussati leggermente con una raspa per favorire l’adesione del nastro.
Fissaggio meccanico: viti, passo e profondità
Il fissaggio con viti è il cuore della posa su orditura. Su profili metallici si impiegano viti fosfatate a filettatura fine per metallo, su struttura lignea viti a filettatura grossa per legno. La lunghezza della vite deve garantire una penetrazione nel supporto di almeno 10–12 mm oltre lo spessore della lastra per profili sottili, e maggiore su legno. Nei controsoffitti, dove le sollecitazioni sono verso il basso, si preferiscono viti specifiche per soffitto.
La distanza delle viti dal bordo e tra loro è fondamentale. Dal bordo assottigliato di fabbrica conviene tenersi non meno di 13–15 mm, dal bordo tagliato almeno 10 mm per evitare sbeccature. L’interasse tra viti lungo i bordi è tipicamente 200–250 mm sulle pareti e 170–200 mm sui soffitti; nella zona centrale della lastra si può salire a 300 mm sulle pareti e a 200–250 mm sui soffitti. Le teste delle viti devono risultare a filo della carta o leggermente incassate senza rompere la carta: la carta è l’armatura della lastra e il suo strappo compromette la tenuta. Un avvitatore con limitatore di profondità o con frizione ben regolata rende il lavoro uniforme.
Incollaggio diretto alla muratura con adesivo a gesso
Quando si riveste una muratura, è possibile fissare i pannelli con adesivo specifico a base gesso. La parete deve essere sana, solida, priva di polveri friabili e non soggetta a umidità di risalita. Si spolvera e si applica eventualmente un primer per consolidare. L’adesivo si stende a “bevoni” o “pizzichi”, cioè porzioni di impasto distanziate sulla schiena della lastra o direttamente sulla parete, con una densità tale da coprire la cornice perimetrale e creare punti di appoggio ogni 300–400 mm circa. La lastra si appoggia, si allinea con livella o laser e si batte con una staggia per portarla in quota. È buona norma lasciare un giunto perimetrale sigillabile con mastice acustico o elastico. Intorno a scatole elettriche o passaggi impiantistici si possono posare cordoli continui per ridurre i moti d’aria all’interno della cavità. Durante la presa dell’adesivo si possono usare puntelli o cunei per mantenere l’allineamento, evitando di caricare la lastra prima della completa induritura del collante.
Giunti, nastri e profili di rinforzo
I giunti correttamente trattati determinano la qualità della finitura. Sui bordi assottigliati si applica uno strato di stucco specifico per giunti, si annega il nastro (in carta microforata o in fibra di vetro), si liscia e si lascia asciugare; si prosegue con una o due mani di stucco di finitura allargando l’area per sfumare il rigonfiamento. Nei giunti su bordi tagliati, una leggera smussatura e un filo di stucco aggiuntivo aiutano a creare alloggiamento per il nastro. Agli angoli interni si piega il nastro in carta o si usa nastro con rinforzo metallico; agli angoli esterni si montano paraspigoli in metallo o PVC fissati con viti minute o stucco, che garantiscono linearità e protezione dagli urti. Le teste delle viti vanno stuccate con due passate, lasciando asciugare tra una e l’altra, e carteggiate con grana fine prima della pittura.
Accortezze per acustica, aria e umidità
Per migliorare l’isolamento acustico di una parete, oltre al riempimento dell’intercapedine con lana minerale, è decisivo sigillare i giunti perimetrali e i punti di attraversamento impianti con mastice acustico o elastico per evitare fughe d’aria. Il cartongesso è un sistema a massa-molla-massa: la tenuta all’aria e la discontinuità della struttura hanno un impatto grande sul risultato. Sul perimetro si lascia un piccolo giunto di qualche millimetro dal pavimento, che verrà coperto dal battiscopa, per evitare risalite capillari; il giunto si può riempire di sigillante per aumentare la tenuta. In ambienti umidi si usano lastre idro e si prevedono adeguate barriere al vapore o ventilazioni secondo la stratigrafia del locale; non si fissano lastre standard dove possono essere direttamente bagnate. Nei bagni, intorno a docce e vasche, conviene impiegare membrane impermeabilizzanti sotto il rivestimento.
Fissaggi su cartongesso e predisposizioni per carichi
Una parete in cartongesso regge carichi in due modi: su rinforzi predisposti o con tasselli idonei. Per oggetti pesanti come pensili, mensole cariche, TV o sanitari sospesi è opportuno prevedere rinforzi continui in OSB o profili aggiuntivi dietro la lastra in fase di costruzione. Per carichi leggeri o medi si usano tasselli specifici per cartongesso, come gli ad espansione, a vite autoperforante o a farfalla (toggle), seguendo le portate dichiarate. Evita di caricare direttamente la lastra con viti da legno senza tassello. La conoscenza dei montanti e dei loro interassi aiuta a fissare su struttura quando possibile; un cercamontanti o un semplice criterio di misura dal bordo individuano facilmente l’asse del profilo.
Controsoffitti: posa in sicurezza e controllo delle frecce
Sui soffitti il fissaggio richiede attenzione in più. Le lastre sono pesanti e vanno movimentate in due persone o con un sollevatore. Si posano perpendicolarmente ai profili, si sostengono in posizione e si avvitano procedendo dal centro verso i bordi per evitare flessioni. Le viti sono più ravvicinate rispetto alle pareti per contrastare la gravità. L’orditura va dimensionata in base al peso complessivo di lastre, eventuali isolanti e impianti, rispettando le luci massime dei profili fornite dal produttore. In ambienti lunghi conviene prevedere giunti di dilatazione del rivestimento, specie se la struttura sottostante ha giunti di frazionamento: i giunti vanno proiettati nella lastra per evitare fessurazioni. Durante la stuccatura, non sovraccaricare i giunti del soffitto con troppo materiale in un’unica passata per non creare fessure a ritiro.
Condizioni ambientali e tempi
La posa del cartongesso richiede locali coperti, asciutti e con temperatura moderata. Le lastre vanno stoccate in piano, su cavalletti o palette, al riparo da umidità e urti. L’installazione in ambienti freddi o umidi rallenta l’asciugatura degli stucchi e può favorire deformazioni; è prudente mantenere una ventilazione moderata e una temperatura superiore ai 10–12 °C durante le fasi di stuccatura. Prima della pittura, è utile applicare un primer uniformante per ridurre differenze di assorbimento tra carta e stucco e ottenere una finitura omogenea.
Errori comuni e come evitarli
Gli errori più frequenti sono quasi sempre frutto di fretta o scarsa attenzione ai dettagli. Avvitare troppo le viti rompendo la carta riduce la tenuta e crea crateri difficili da finire. Posizionare le viti troppo vicino ai bordi causa sbeccature e fessurazioni. Allineare i giunti senza sfalsarli indebolisce il sistema e crea linee di crepa visibili. Dimenticare i rinforzi dove serviranno fissaggi porta a soluzioni improvvisate e poco solide. Saltare il sigillante perimetrale compromette l’acustica. Incollare lastre su murature umide porta a distacchi e muffe. Trascurare l’uso di lastre idonee in bagni e cucine fa gonfiare bordi e perdere finitura. Tagliare fori e scatole elettriche senza proteggere i cavi o senza boccole può danneggiare gli impianti. La prevenzione passa da un piano chiaro, dall’uso di componenti compatibili e dal rispetto delle schede tecniche dei sistemi.
